時尚圈瞬息萬變，卻又處處充滿驚喜。傳統時裝周大刀闊斧的變革、中國本土設計的國際化之路、政策紅利與市場經濟......無疑，這些關鍵詞占據了2016年第三季度時尚圈的榜首。
紐約時裝周12位華裔設計師占半壁江山
9月8日到15日的八天時間裏，在紐約三個主場地將舉辦 69 場時裝秀，其中華裔設計師占據了高達13%的比重，創曆史新高。截至目前，一共有十二位華裔設計師進入到紐約時裝周。
除早前公布的VIVIENNE TAM、VERA WANG、ANNA SUI、VIVIENNE HU、TAORAY WANG、LANYU 、VICKY ZHANG等新銳品牌的設計師，又有三位華人設計師品牌進入了本屆紐約時裝周的官方日程，她們是：Andrea Jiapei Li(李佳佩)、 ALL COMES FROM NOTHING(徐一衛)、Sandy Liang( Sandy Liang)。
時尚圈的奧運狂歡：本土服裝品牌劍指國際市場
萬眾矚目的裏約奧運會閉幕。這場在過去近半個月內點燃國民體育熱情的盛會，也讓安踏、361°、勁霸、舒華、匹克、鴻星爾克等品牌在奧運會賽場內外光芒閃耀。
奧運會頻頻“刷臉”的背後，不僅是本土品牌越來越國際化，更是本土品牌堅實走國際化道路的必然。
過去幾年，龍頭企業在產品創新、產品研發、海外渠道布局上都做了諸多努力和鋪墊。顯然，晉江品牌企業的國際化腳步已經越走越穩。這種國際化腳步不會因奧運會的結束而終止。
男裝周被大牌持續看衰 即看即買戰略引發爭議
大牌紛紛離場，男裝周模式要消融?今年的倫敦男裝周，曾經為其帶來關注和知名度的Burberry, Alexander McQueen、Pringle of Scotland、Gieves & Hawkes以及 Moschino 因為各自的原因紛紛離場，讓整個時裝日程看起來“星光黯淡”，而米蘭和巴黎則面臨著相似的情境，於是，有不少“男裝周要完”的聲音湧現出來。
自去年開始，時裝行業時有顛覆性的舉動出現，其中許多品牌宣布的秀後“即看即買”模式以及男女裝合並辦秀對傳統的時裝周模式產生了不小影響，面臨著轉型和變化。但細看起來，聲勢不小的男女裝秀合並實質上頗為雷聲大雨點小，明確了合並事宜的品牌其實掰著指頭都能數的出來，更多的品牌則是打出了觀望牌，然而無論是知名度最高的Gucci、Burberry、迎來周年慶的Bottega Veneta，抑或是知名度略遜一籌的Sibling、Antonio Marras和Damir Doma，對於合並辦秀這件事來說，各家有各自不同的考量。
對於新Gucci而言，之所以有底氣合並男女裝秀，不僅僅是設計師在設計靈感上的一脈相承及設計手法上將男女裝性別模糊,使得合並辦秀能夠更強力的整合設計系列之外，更主要的是其銷售額85%來自於其自家門店，成衣僅占銷售額的11%。這就意味著對於品牌而言，零售商似乎顯得不那么有分量，合並辦秀更加事半功倍。
一大波淘品牌提交IPO 電商新經濟進入資本市場
近日，證監會發布消息，“淘品牌”茵曼、初語母公司彙美集團正式向中國證監會申請公開發行股票並在創業板上市。該公司擬向社會發行8000萬股，發行後總股本為32000萬股。
6月底，同樣是成長於阿裏電商平台的裂帛服飾也向證監會提交了IPO申請，擬在深交所創業板上市。隨著互聯網品牌快速壯大，據不完全統計，天貓平台已經有逾50家企業在內部啟動IPO計劃。分析認為，這些品牌通過天貓等平台進行了快速的成長，在7年的時間內迅速進入全國第一品牌梯隊，其具備良好的營收能力，高複購。對於這些淘品牌上市，北京大學金融與產業發展研究中心秘書長黃嵩認為，“電商代表了新經濟模式，同樣應該在資本市場占據一定比例。”
新國標出台 童裝市場亂象能否被拯救受關注
在政策紅利影響下，“寶貝經濟”強勢來襲，童裝市場變成潛力巨大的“香餑餑”。
據相關調查顯示，受益於80後、90後父母消費觀念的轉變以及二胎政策等利好因素的影響，2015年我國童裝市場規模達到1372億，增長率達到8%，中商產業研究院發布的《2016-2021年中國高端童裝行業調研與投資前景預測報告》指出：隨著二胎開放和消費升級，預計到2020年我國童裝市場規模將突破1800億元。
由於利益的驅使及生產技術、條件落後等諸多因素的影響和制約，一些童裝生產企業沒有嚴格按照相應的標准來進行童裝的生產，從而造成“童裝瑕疵”，因童裝質量安全問題被新聞媒體曝光的事件也是屢見不鮮。
為積極應對當前我國童裝市場上出現的質量問題，首個專門針對嬰幼兒及兒童紡織產品的強制性國家標准《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》發布，該標准已於今年6月1日全面實施。
隨著新標准的出台，國內童裝市場面臨著更大的發展機遇和挑戰。我們不難想象，要想全面落實新國標的相關技術要求，我們就必須從源頭抓起，服裝生產企業的“執行力”是新國標得以全面實施的關鍵舉措。
設計征服了千禧一代 傳Gucci全線產品漲價10%
在終結連續兩年的銷售下滑後，Gucci目前已成為奢侈品行業增長最強勁的品牌，據國外多方消息證實，Gucci下周一起將逆勢全線漲價10% ，不過對於國內的Gucci的價格會如何調整，截止到發稿前，Gucci官方沒有做任何的公布。
據Exane BNP Paribas最新調查數據顯示，Gucci擊敗LV、Chanel以及Prada成為當前最熱門的奢侈品牌，今年前6個月，Gucci登上時尚雜志的篇幅價值相比去年上漲了15%。對於這次漲價的消息，有分析人士表示，Gucci 品牌 CEO Marco Bizzarri 早前的言論或有暗示，他曾透露“新Gucci”高價產品在門店的銷售比例正在上漲，也就是未來還有溢價機會，年輕消費者願意為“新”買單。根據數據顯示，Gucci 上半年的營業利潤錄得7.0%高於銷售增長幅度，品牌第二季度正價商品對收入增長的貢獻從第一季度的40%迅猛提高到了70%，顯示品牌是一種正面的增長，而不是靠促銷、打折來完成銷售增長。
品牌創意總監Alessandro Michele上任以來，引領了時裝的去性別化風潮，大膽運用印花、刺繡、金屬等元素、呈現產品的狂野與浪漫並存，在2017春夏時裝周也繼續得到了認同，Gucci全新形象已被證實符合千禧一代的審美。根據品牌早前數據，今年春季新品在年齡34歲以下即80後人群的營業額相比去年同期增長50%，Gucci希望不斷吸引新消費者，尤其是追求新鮮感和喜歡社交媒體的千禧一代，現在品牌還擴張其產品線到入門級皮具、珠寶和圍巾系列，最近品牌網上營業額翻了三倍，大約占總營業額的3%。
傳統百貨遭遇“泥石流” 京城三大百貨相繼閉店
舉步維艱的傳統百貨賣場被迫收縮戰線。作為入華的首家店鋪，經營了18年之久的華堂十裏堡店將於11月1日正式閉店。而同樣面臨閉店困局的百盛集團也於此前發布公告，旗下百盛太陽宮店也將於10月31日停止營業。此外，位於亞運村商圈的飄亮購物中心由於始終經營慘淡，同樣在近期面臨被收購的命運。至此，京城三大百貨“無一幸免”，掀起新一輪的閉店潮。
經營成本不斷上漲、網絡零售快速發展……在多重因素影響下，傳統百貨如履薄冰，打造體驗式消費的綜合購物中心，似乎成為救命稻草。在北京，金源燕莎、大悅城成為綜合購物中心的成功樣板，北京百貨大樓、翠微等老牌百貨商場，也在大幅增加餐飲、娛樂等體驗式消費業態提升客流。
但令人擔憂的是，購物中心化的百貨店還是會遭遇同質化局面。來自前瞻產業研究院的最新分析報告顯示，截至2015年年底，全國17個大中城市已落成零售物業總存量達6120萬平方米。而全國在建購物中心項目多達323個，總建築面積3200萬平方米，全球購物中心在建量最大的10大城市有9個在中國。
業界分析，綜合購物中心能否挽救百貨業的困境，實際效果還有待觀察，而打造商場的獨特個性才能在激烈的競爭中脫穎而出。與此同時，傳統百貨也迫切需要拓展電商業務，降低綜合運營成本。
ZARA創始人阿曼西奧·奧特加首超比爾蓋茨成為世界首富
據外媒報道，雖然數周前比爾·蓋茨的財富再次增值，但也擋不住後起之秀的追趕，據《福布斯》報道，西班牙快銷品牌Zara創始人阿曼西奧·奧特加一舉超越盤踞首富之位多年的蓋茨，成為新任世界首富。
據悉，奧特加手中的股票(Inditex集團，即ZARA、Massimo Dutti和Pull&Bear的母公司)在周三上漲了2.5%，使得他的個人財富增加了17億美元。現在，奧特加的淨資產達到了795億美元，而比爾蓋茨則為785億美元。
其實在2015年10月，奧特加就曾短暫超越蓋茨，占據過世界首富的位置。當時Inditex股票達到了曆史最高點，帶動奧特加的個人財富增加到了800億美元。但其股票很快回落，蓋茨重登首富交椅。未來，奧特加和蓋茨兩人可能還會輪流占據世界首富的位置，不過這取決於他們所持有的股票的波動情況。
奧特加的崛起之路也是驚心動魄，其財富上漲速度更是令人咋舌，要知道2001年他在福布斯富豪排行榜上才有66億美元的財富，15年過去，其財富直接暴增十多倍，實在是足夠驚人。