滿城盡染綠意

　　融安是水路之旅的起點。柚子花開的季節正逢旱年，本以為旱年之下，江水要見底，船舶要擱在灘岸上。不曾想一路順融水而上只見航道繁忙，絲毫沒有大旱的跡象。到融安恰是晌午，北方這會兒還是倒春寒，這裏，卻是連長褂的衣衫都有些穿不住了。

　　一座大橋將融安縣城分為東西兩座城，翠綠的江水蕩漾而過。東城就像國內大多數飛速發展的城鎮一般，膨脹、喧囂並且沒有個性地生長著。城中的商業街上擠滿了五花八門的店鋪，婚紗影樓的宣傳活動挺像是選秀節目，周邊圍著一群張大了嘴呵呵憨笑的人群。道路兩旁全是些販賣水果的小商小販，柚子是去年存下的，融安的柚子特別有名氣，甜得像蜜。可這過了年的柚子卻有些失了身份，嚼在嘴裏幹巴巴的似在吃糖紙。

　　城裏人出入多是騎電單車或是乘坐摩的。融安的摩的挺有意思，乘客和司機並排坐，坐在車上乘客和司機一起顛來晃去，好像公園裏的碰碰車，無論去哪都不過兩三塊錢。聽說我想乘船去丹州，摩的司機王嬸很費解。她說，縣城裏每天都有數班車去丹州，半個小時就到。班船是個落伍的家夥，就連深山裏來縣城置辦貨物的侗人都曉得汽車經濟，你還要去乘那老船!一番話弄得我不知如何作答。

　　遊覽示意圖

　　老城江邊的碼頭上停著十幾條木船。一艘寫著“融客”字樣的長船正在裝載貨物，船老板指揮著搬運工碼放大大小小的紙箱和編織袋。我跑過去問，這船什么時候起航。船老板滿臉好奇地答道，明早8點。我有些沮喪，接著問他今天是否還有船去富祿或是丹州方向。他熱心地指點我，船沒了你去坐車吧。

　　挨著江邊碼頭是融安的騎樓老街。解放前和解放初期，公路建設和運輸不像今日這般發達便捷。這一帶的貨運客運主要是通過融江水路，來自廣東和雲貴的商人通過這條水路運載他們的貨物，融安過去就是這條黃金水道上最大的客貨中轉站。現在遺留下來的騎樓老街依然保留著當年的風貌，只是少了往日的繁華。據老人講，過去這條街上騎樓的主人多是廣東、福建和雲貴一帶往來的商人，他們在此一住十數載，有些甚至連家眷都遷徙過來。漸漸形成了融江上的一個大型商業集散地，曾有裕生號、德紀號、興安號等幾個大型的商業公司壟斷菜油、桐油、棉紗、布匹和木材的生意，德昌號和福仁號則壟斷了藥材生意。每天街面上成交的生意要用數百條2噸大船才能輸送出去，那時候的融江水道遠比今日繁忙。

　　現今能夠觸摸曆史的地方正在逐步被從人們的生活中鏟去，融安的老街卻是鮮有的淨土，它就像是一去不返的歲月，毫無生氣靜靜地伴隨著流淌而過的江水。幸虧融安在江對岸建了新城區，不然恐怕這裏早已面目全非。老街上能見到的多是些老年人，他們坐在騎樓下的陰涼處打紙牌推牌九。

　　在融安的第一個清晨，我掙紮著起了個大早還是沒能趕上客船。碼頭上只剩下三兩個搬運工在那裏等著送早點過來的家人，他們用布袋抽打著衣褲上的面灰，揚起的粉塵把整個人都包裹在裏面。其中一個人告訴我，班船其實沒有固定的開船時間，貨物裝滿了，人也上得差不多時就開船，今天有3班船都是早上不到7點就離開碼頭奔丹州方向去了。立在碼頭上發呆思量著該怎么辦，是大包小包地把行李扛回旅店繼續等待一天，還是幹脆圖個方便乘車去丹州?

　　黃老漢是個樸實的人，他家在江水邊的老街上，但一天到晚除去睡覺的時間裏他和老伴都是在船上度過，就連一日三餐都是在船上做船上吃。大白是他家裏養的一條狗，我認識它之前這狗是沒有名字的。黃老漢邀我上船與他們一起吃早餐，那狗就對我狂呼亂吼，等我上了船它便友好的如同一家人，看來不上一條船不是一家人。他家有兩條船，一條大些的平時載些貨物往來於江上的小鎮，小一些的正在裝馬達，具體做什么用途，他還在琢磨，只是和我說，小船有了馬達就可以跟小汽車賽跑。聽說我只到丹州，黃老漢表示他可以載我去，船費70元，他怕我覺得貴，一再表示這是很實在的價格。要不就只能等到來日清晨坐客船。他工作做得到位，我決定包他的小船前往丹州。

　　少數民族風情

　　從融安到丹州水路距離35公裏，船開動起來人也變得興奮。兩岸是翠色的竹林，江上偶見采沙船轟隆隆地工作著，翻起的礫石在江中形成一個個小島。行出十幾裏後，采沙船漸漸少了，江水也變得清可見底。

　　丹州，融江上一個很大的島嶼，形狀細長似桃核。曾是廣西三江縣的舊治，之前叫懷遠縣，現在小島古城保存尚且完好，是國內鮮見的水上古城。黃老漢的船開了兩個半小時到達丹州。這裏自古就有3個碼頭。每個碼頭的功能不同，北面的碼頭主要用作島上的居民外出或是遊人上島擺渡使用，東面的碼頭是貨船用來停靠的港口，每天經過丹州的客船會在西面靠岸接送搭船上行下往的乘客。

　　在碼頭上我和黃老漢告別，沿石階上行，四下環視發現這島竟是被柚子樹包裹著的。正值柚花盛開的時候，空氣中彌漫著濃重的花香。輕輕的喘息都會讓這香氣灌滿肺腑，說不上的好心情。行不多時便進了古城，街口有幾家釀制米酒的鋪子，新酒還悶在熱乎乎的鍋灶上，酒釀香氣早就躥出了酒坊，摻進柚子花的香味兒裏。我是北方人，之前不曾有過這樣與柚花香味如此親密的接觸。後來想想，對丹州的記憶是和那香氣連接在一起的。在那個時候就連島上的居民都是半醉半醒地在香氣中徘徊。

　　老人的休閑活動

　　丹州島上的居民各自有一方天地。這裏的人家都有庭院，院落中必不可少的綠植是柚子樹，有閑情的人會用花卉加以點綴。古城規劃中將半數以上的臨街院落設置為有條件接待遊客的農家樂。即使在周末和節假日裏古城內依然一片清靜，遊人的歡笑被淹沒在柚子樹叢中，街道上會偶見擎著畫板坐在小凳上寫生的柳州美院學生。這讓我想起了10年前的麗江古城也是這樣原真的味道。穿過一片桃樹林是建於明代的丹州書院，現在這裏是丹州小學。

　　書院旁是一大片柚子林，遠離古城主街更顯安逸，我便決定投宿在柚林邊的農家。農家的主人是對老夫婦，兒子兒媳結婚後搬到融安城裏去住了，他們把兒子年初結婚時用的新房騰出來讓我住。房間有一個客廳和一個很大的陽台，陽台上望出去就是柚子林。老夫婦雖然不善言談，但並不把我當外人。自從我住進這裏，他們一日三餐便多添出幾道菜品，有時我外出閑逛回來晚了，兩位老人就在院門口與鄰居邊聊天邊等我。幾次下來我覺得頗為過意不去，叫他們不要等，老人卻說，既然住進自家就是一家人要一起吃飯，不能吃舊菜舊飯。

　　古城實在是小，隨便走走就能看個徹底。北面閩粵會館舊址邊有個沒名兒的小酒坊，酒坊主人釀的米酒是古城內居民婚喪嫁娶時招待賓朋的首選。酒坊主人喚我停下來歇息，他說，上了島就是停著，別轉來轉去看著眼暈。進到主人家裏，地上疊滿用紅紙封著的一壇壇米酒，他隨便開了一壇說要與我喝盡才能放我走。交情也是在這酒香中釀下的，他只是說話嚇唬了我，並未真讓我飲盡壇中的酒。

　　島上小住兩日感覺自己已經是本地人，街上遇到打過照面的人都會點頭招呼一下。馬師傅是我在將要離開的前一天相識的，城內主街上經營著一個樂器店鋪，他用山上的竹子做各種各樣的樂器。馬師傅是丹州本地人，卻操著一口東北口音和我交流，這讓我很奇怪。他說，早些年自己喜歡樂器，只是丹州太小，難碰到和他一樣癡迷的知己。後來一個東北的音樂老師來這裏遊覽，兩人結識成了莫逆，東北老師學走了他的制笛技術，他學走了東北老師的純正東北話。每天島上的小孩子放學後會來他家的小店鋪學習吹笛子、巴烏或是葫蘆絲，滿屋子混合曲調亂飛，嗚哩哇啦、滴滴答答響徹古城的黃昏。

　　我是踏著清晨的薄霧離開丹州古城的，途經古城老街遇到習慣起早的馬師傅，他執意陪我到西碼頭等班船。融安的班船有時走得早，有時走得晚，7點後再多等一兩個鍾頭也是常事。我們坐在岸邊的鵝卵石上，馬師傅掏出腰間的笛子吹著曲調，一邊吹一邊還停下來和我解釋，年前得了面癱嘴有些漏風，曲子吹得不如先前理想。正說著，遠處傳來了馬達聲。

　　懷揣一份留戀回家

　　TIPS

　　融安

　　水路： 融安是融江上最大的水路碼頭，這裏每天都有往來於各地的班船。前往丹州的班船在老城區騎樓街碼頭出發，每天兩到三班，船票15元，發船時間都是在清晨5點至8點間，不過以個人的經驗，班船7點前基本上就都走了，他們並不按照事先說好的時間發船。如果實在趕不上班船，也可以包當地漁民的小船前往丹州，較為合理的費用是80元左右。無論班船還是小漁船從融安到達丹州都需要2個多小時。

　　交通：柳州每天有很多班車開往融安，票價15元，桂林每日3班車開往融安，票價25元，融安城內的主要交通工具是三輪車，看遠近收取車費2到3元。

　　住宿：融安的新區江邊和商業街一帶有很多小旅館，通常30元每人。商業街上較高檔些的酒店標准間約120元。

　　美食：新城區的江邊碼頭上有幾家大排檔，廣場周邊有許多烤魚館，每條售價30元的烤魚夠兩人食用。老區市場裏有很多鮮軋米粉，粥鋪一餐下來花費不到10元錢。

　　丹州

　　水路：丹州有3個碼頭。從融安過來的客船都是停靠丹州島西碼頭，如果是包船一般都會停在東碼頭，乘車到丹州車子會停在對岸，坐擺渡到北碼頭。融安前往老堡基本上都是坐過路班船，票價40元。在這裏很難包到小船前往老堡，因為路途過於遙遠，中間還要過水壩，一般沒有船夫願意去，即使去的話也肯定是天價。到老堡的過路船每早7點到10點間路過西碼頭，最好早點去碼頭上等，不然錯過了就要再等一天。

　　住宿：丹州島上大大小小的農家樂有幾十家。因為遊客稀少，很多農家住宿都是有名無實。建議隨自己喜好的地理位置選擇農家住宿，推薦丹州書院正門向南的一家無名農家，主人是夫婦兩人，一晚住宿加三餐收費40元。這裏能夠看到遠處的江水，丹州書院和成片的柚子林。

　　美食：丹州最有名的要數老臘肉，幾乎每個農家都有臘肉制作，住在誰家請主人烹飪就好。